ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ОТКАТНЫХ, РАСПАШНЫХ И ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

• Откатные ворота
• Распашные ворота
• Секционные (гаражные) ворота

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Составление плана откатных ворот и необходимые материалы и инструменты для установки. В первую очередь при установке откатных ворот, нужно составить план. В обязательные пункты плана должны входить:

1. данные о местности для установки ворот (глубина промерзания почвы);
2. металлофурнитура в полном наборе;
3. необходимые инструменты;
4. материал для обшивки каркаса.

Особенно тщательно нужно следить за подбором не только инструментов, но и комплектующих деталей, ведь от их качества будет напрямую зависеть срок работы откатной системы. Обычно детали подбираются с условиями соблюдения параметров нагрузки, чтобы в дальнейшем просто не провисали ворота. Все механизмы, которые входят в конструкцию откатной системы крепятся только с помощью электрической сварки. Также важно уяснить, что при установке ворот нужно предусмотреть, сколько места необходимо оставить, ведь полотно ворот отходит во внутреннюю часть двора. Полотно при этом должно полностью уходить под стенку. Всё нужно просчитать заранее, ведь из-за использования электрической сварки, система ворот становится неразборной и после их установки уже не получится чего-то исправить.

Важно обратить внимание на то, что откатные ворота могут работать от нескольких видов подключения, поэтому надо с самого начала определиться с оптимальным вариантом. Есть вариант подключения системы к электрическому приводу, но многие современные модели также предусматривают подключение к системе сигнализации, что значительно проще и безопаснее.

Этапы и основные правила монтажа

В установке нужно следовать основным этапам монтажа, чтобы избежать в итоге ошибок.

1. В первую очередь важно обратить внимание на обустройство фундамента. Обычно простые варианты ворот не требуют такой подготовительной работы, но для установки откатной системы требуется фундамент хотя бы на небольшую глубину.
2. Второй этап — это прокладывание электрокабеля в том случае, если был выбран способ работы откатных ворот от электрического привода.
3. Установка устройства с роликами для откатывания ворот.
4. На этом этапе нет необходимости проводить регулировку ворот при производстве навеса створок.
5. Необходимо зафиксировать фурнитуру, которая отвечает за то, чтобы улавливать створ ворот. После установки всех необходимых элементов системы производится регулировка ворот. Также проверяют каждый ролик на плавность хода и качество движения самого полотна в системе прокатного механизма.

Обустройство фундамента для откатных ворот

Нюансы изготовления фундамента для откатных ворот . В обустройстве фундамента для откатных ворот нет ничего сложного, но всё-таки следует всё делать согласно правилам.

Для начала нужно выполнить план на листке, где будет спланирована траншея по необходимому для установки ворот размеру.

Необходимо учитывать некоторые рекомендации:

1. При разработке траншеи учитывается расстояние, которое отступается от границы проёма. Обычно расстояние равняется половине ширины ворот.
2. Ширина фундамента может быть подобрана индивидуально при установке ворот. Фактически эта часть размера не влияет на качество установки всего механизма. При конструкции ворот в 40 см, нужно чтобы ширина была на 10– 15 сантиметров больше, по обеим сторонам.
3. Глубина при установке откатных ворот не особенно влияет на качество всей конструкции.

Основные стадии подготовки закладного элемента

Закладной элемент для откатных ворот, это просто армирование фундамента, но тут есть некоторые различия в отличие от процесса при строительстве дома. Армирование фундамента при установке ворот важно производить сразу. То есть арматура предварительно сваривается, закладывается и всё заливается целиком бетоном. Постепенно армирования фундамента проводить нельзя. Для проведения таких работ понадобится швеллер с высотой около 18– 20 см и уголки с таким же размером. Из этих компонентов сваривают каркас, а для армирования подбирают арматуру с сечением 12–15.

С помощью швеллера создают несущую конструкцию, которая подходит по размерам траншеи, и только после этого проводят армирование. Арматура приваривается на каркас в области поперечных соединений. По расстоянию ограничений нет, но арматуру обычно прокладывают так, чтобы прутья стояли не ближе 15 см друг к другу. После того как каркас полностью сварен, его помещают в траншею. Перед тем как это сделать, необходимо не забыть утрамбовать дно с помощью песка и небольшого количества щебня. Высота утрамбованного материала в итоге не должна превышать 20 см. При установке каркаса, важно следить, чтобы конструкция встала ровно, поэтому нужно постоянно контролировать всё при помощи уровня. Кривая уклада значительно влияет на качество фундамента. Если предварительно с помощью уровня выявляется кривизна каркаса, то нужно подровнять дно при помощи утрамбовывания песка с необходимой стороны. Во время корректировки важно обращать внимание не только на угол всей конструкции, но и на швеллер, который должен находиться на одном уровне с линией забора.

Необходимо обратить внимание ещё на одну деталь, а именно уровень фундамента с дорогой. Они должны быть на одном уровне, иначе могут появиться проблемы с использованием ворот. Правда, даже при одинаковом уровне дороги и фундамента часто возникают проблемы из-за того, что дорожное полотно может проседать при низких температурах. Поэтому дорожный просвет должен быть не больше 5 см.

Подвод электричества и монтаж воротной рамы

Как уже было сказано выше, при установке ворот с автоматической откаткой полотна, необходимо провести электрическую проводку. Только в таком случае можно будет установить автоматическую систему. Устанавливают проводку сразу после окончания работ с фундаментом. Кабель прокладывается в конструкции фундамента, а для его прокладывания используют кабель-канал. Место, где в итоге будет выходить кабель, важно рассчитать заранее, чтобы потом можно было протянуть весь кабель в помещение для подсоединения к электрической сети.

Дальше при установке ворот приступать к сборке необходимых консолей откатных ворот. Для этого потребуются профильные трубы. Профильные трубы разрезают при необходимости до нужной длины и подготавливают к сварочным работам. Рекомендуют варить трубы так, чтобы горизонтальные стойки в итоге были поверх вертикальных. Такой метод уже показал на практике, что конструкция, оказывается, прочнее. Кроме того, при установке горизонтальных стоек сверху, предотвращается процесс коррозии на каркасе. Но в этом случае необходимо сделать защиту для горизонтальных поперечников. Для этого после сбора конструкции зачищают все места соединения и красять раму специальной краской, которая предотвращает распространение ржавчины.

Поперечники обязательно нужно проваривать через каждые 50 см, если ворота имеют размеры по ширине больше 1,5 метра. Это предотвратит провисание полотна в дальнейшем.

Установка роликового основания и полотна

Роликовое основание считается одним из самых важных механизмов в системе откатных ворот. Всё дело в том, что на эту часть приходится вся нагрузка от полотна. Именно поэтому все крепления должны быть надёжными. Чаще всего для этого крепления приваривают к швеллеру. Сразу после того как проводится монтаж роликов, на них устанавливаются ворота, а уже после этого проводятся замены, которые позволяют проверить устойчивость и уровень. Для того чтобы ворота работали на роликовой системе плавно и без заминок, их устанавливают на одной плоскости, но точность проверить можно будет только при использовании лазерных указателей.

Монтаж верхнего ограничителя и концевого ролика

В верхней части конструкции устанавливается ограничитель, который останавливает ворота, в случае если они начнут съезжать с направляющей. Кроме того, эта часть предотвращает раскачку полотна при сильных порывах ветра. Следующий этап — это фиксирование концевого ролика и заглушек. Конечный ролик фиксируется на окончании передней части бруса, а после этого накрывается пробкой. Фиксация производится с помощью болтовых соединений, но только, с одной стороны, а с другой стороны балки монтируется пробка или подобное этому материалу устройство. Последний ролик необходим непросто для повышения качества плавности откатывания ворот, но и чтобы накатываться на нижний уловитель, а это снижает нагрузку на роликовые опоры. Заглушки также необходимо установить, поскольку такая деталь предотвращает попадание снега или грязи, что повышает продолжительность жизни роликовых деталей.

Монтаж верхнего и нижнего уловителя

Монтаж уловителей происходит путём крепления деталей к болтовым частям конструкции с помощью сварки. Верхний улавливатель отвечает не только за безопасность, но и смягчает контакт между воротами и опорами. Кроме того, верхний уловитель, так же как и аналогичная нижняя деталь, снижает влияние порывов ветра на полотно. Нижний уловитель отвечает аналогичным действиям, но он, в отличие от верхней части, является основным и именно на него приходится большая часть нагрузки при воздействии сильного ветра.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Монтаж и установка распашных ворот может производиться разными способами. В первую очередь, различия будут касаться метода установки и монтажа столбов. Столбы для распашных ворот имеют разные характеристики и показатели. В настоящее время на рынке больше всего востребованы распашные ворота с обшивкой профнастилом. Данные ворота устанавливают на дачных, садовых и загородных участках. Монтаж и установка их производится на металлические столбы с определенным сечением, например, 6060 либо 8080. Так как распашные ворота имеют малый вес, прочности металлических столбов вполне хватает, но при желании легко заменить их столбами больших габаритов.

Пошаговая инструкция установки распашных ворот

Металлические столбы необходимо вбить в грунт на глубину около 1,5 метров. В заранее подготовленное отверстие вбить столб на определенную глубину, ориентируясь при этом строго по уровню. Далее связываем металлические столбы с надворными пристройками или с остальной частью забора. При этом столбы между собой соединяют съемной планкой. К готовым выставленным опорам необходимо приварить каркасы двух створок. Распашные ворота изготавливают на ровной гладкой поверхности, лучше всего подойдет сварочный стол, чтобы вся конструкция была ровной.

Установка распашных ворот при бетонировании столбов

Бетон дает дополнительную качественную устойчивость всей конструкции. Столбы можно бетонировать с применением арматурного стакана и без него. Начало работы начинают с бурения отверстия для столба, оно должно быть диаметром не меньше 200 мм. Далее в него помещают опору и выравнивают ее при помощи уровня. И только после всех перечисленных этапов начинают заливать бетонную смесь. В отверстие для металлического столба дополнительно, для усиления всей конструкции, можно поместить арматурный стакан. После установки металлических столбов, на них при помощи петель навешиваются каркасы будущих створок, с учетом всех необходимых зазоров. Расстояние между створками позволяет оставаться калитке и воротам в исправном рабочем состоянии, при незначительном смещении столбов. Данный сдвиг может происходить из-за определенного движения грунта при смене времен года. Уйти от этого процесса можно только с помощью жесткой рамы по всему каркасу распашных ворот, например, в гаражных металлических воротах это может ограничить проезд по высоте. Использование съемной планки и связки столбов с деталями всего ограждения, позволит свести до минимума данный процесс.

ВОПРОС: куда будут открываться ваши ворота? Для монтажа и установки это не имеет особого значения, а вот для удобства использования значительно влияет. Как правило, в ряде случаев открывание идет наружу. При данном варианте экономится внутренняя территория двора, а съемная планка не препятствует полному распахиванию ворот. При монтаже и установке распашных ворот нужно оставлять определенный просвет, с учетом холодного времени года.

Характеристика и монтаж распашных ворот

Въездные распашные ворота очень экономичны, достаточно просты и удобны в использовании. Данную конструкцию наиболее часто используют для загородных коттеджей. Применяют их и на дачных и садовых участках, а также в разных производственных цехах, автосервисах, на территориях крупных производственных компаний. Наиболее часто при установке и монтаже распашных ворот можно встретить систему автоматизации. Конструкцию распашных ворот можно разделить на две категории – с двумя створками и одной. Существует и более распространенный вид конструкции ворот, который сочетает в себе две категории. В таких воротах есть две металлические створки и калитка. Данная конструкция позволяет экономить место и материал. По внешности распашные ворота могут быть полностью закрытыми, например, покрыты профлистом, или же быть ажурными кованными с применением художественного декора.

Автоматические ворота

Достаточно важно до установки и монтажа автоматики заранее поставить несущие столбы. Желательно выполнить их из бетона либо из кирпича. На сегодняшний день существуют три основных варианта установки автоматических распашных ворот. Все будет зависеть от направления открытия створа: вовнутрь, наружу или вовнутрь с доработкой несущих бетонных столбов. При каждом из них, установка автоматики идет в строго определенной последовательности. Иногда может потребоваться установка наружу, или на перспективу под будущую автоматизацию. Электропривод для установки обладает характерной особенностью: для него необходимо предусматривать определенное расстояние от несущего бетонного столба.

МОНТАЖ СЕКЦИОННЫХ (ГАРАЖНЫХ) ВОРОТ

Секционные ворота состоят из двух частей — полотна и направляющих, по которым полотно движется при открывании/закрывании. Чтобы установка секционных ворот своими руками прошла без проблем, надо тщательно провести замеры проема.

Какие параметры нужны и важны

1. Высота притолоки (перемычки). Притолока — это расстояние от верха проема до потолочного перекрытия (h). Оптимальная высота притолоки — 400-600 мм. В этом случае можно установить самую дешевую и, одновременно, самую надежную стандартную систему подъема — стандартную.
2. Расстояния от края проема до боковых стен (справа (b2) и слева(b1). Называется еще «заплечики». По бокам от проема монтируются направляющие и расстояние от проема до боковых стен влияет на выбор их конструкции и способа установки.
3. Глубина вхождения (ГВ или L) внутрь помещения. Этот параметр важен, хотя часто его опускают. Это расчетная величина, которая зависит от высоты проема и типа устанавливаемой системы подъема. Считают ее по следующим правилам: к высоте проема ворот добавляют определенное число:

• площадь ворот до 8 м2, добавляют 400 мм.
• площадь ворот больше 8 м2, — увеличивают на 450 мм.
• низкий подъем (глубина вхождения) — прибавить надо 550 мм;
• высокий подъем — прибавить надо 65 мм и 850 мм.

При установке привода

Если же планируется автоматическое открывание и привод обычный, потребуется место еще и для него.

Пространство внутри помещения должно быть достаточно для монтажа системы направляющих и привода, если используется автоматизированная модификация. Для установки привода на потолке минимальная глубина помещения должна быть от 3290 мм до 4400 мм (для разных систем подъема). Для менее глубоких помещения есть другой выход — установка осевого привода. Он дороже, но мощнее и место для установки требует только сбоку от проема.

Очень важно, чтобы проем ворот был ровным, без значительных отклонений, а также состояние пола и потолка (в районе установки ворот). Для потолка важно выровнять ту часть, на которой будут монтироваться потолочные направляющие. Пол должен тоже быть ровным, чтобы раму не перекосило.

Требования к проему и его подготовка

Установка секционных ворот требует предварительной подготовки проема. Проем, во-первых, должен иметь достаточную несущую способность, во-вторых, по сторонам и вверху должно быть достаточно места для установки направляющих, и в третьих, он должен быть ровным.

Несущая способность и способы ее корректировки

Если стены, к которым будут крепится секционные ворота, сложены из полнотелого кирпича, бетона, шлакоблока, даже ракушняка, крепление направляющих возможно. Для этих материалов обычно используют анкера или дюбеля. Хуже, если стены сложены из пустотелого щелевого кирпича, пеноблока. В них тяжелую конструкцию без доработки не поставишь. Придется делать усиление проема. Есть два способа: Сделать усиление проема из металлических уголков и крепить систему к ним. Оштукатурить стены и попытаться закрепиться в штукатурный шов. Дополнительно можно еще использовать химические анкера.

К усилению несущей способности стены лучше подойти серьезно и сделать каркас из уголков.



Если гараж планируется отапливать, при усилении, с помощью уголков под металл кладут теплоизоляцию. В данном случае лучше всего подойдет картон из стекловолокна. При малой толщине он способен предотвращать утечку тепла.

Выравнивание проема и потолка

Кроме несущей способности и параметрам проема, необходимо проверить, чтобы его поверхность была ровной и гладкой. Также должны быть выровнены стены вокруг проема и две полосы на потолке. К ним будет крепиться система направляющих, все они должны быть ровными, и лежать в одной плоскости.
Для выравнивания стен из бетона, кирпича, строительных блоков используют штукатурку по маякам. Поверхность проверяют во всех плоскостях. Установка секционных ворот начинается после того, как штукатурный раствор высохнет.

Установка секционных ворот с пружинами растяжения: последовательность действий

Конструкции секционных подъемных ворот разных производителей имеют некоторые отличия, но в общем и целом порядок их сборки и монтажа похож. Может отличаться способ крепления, другие незначительные детали, но принципы очень похожи.

Сборка и установка вертикальных направляющих

Начинается установка секционных ворот с монтажа каркаса, по которым движутся секции — направляющих. От того, насколько ровно будут они стоять, зависит легкость и беспроблемность движения секций, плотность их прилегания друг к другу. При установке необходимо постоянно контролировать вертикаль и горизонталь. Делают это обычным строительным уровнем или лазерным. Необходимо развернуть две плоскости, выставить их на необходимом уровне. Светящиеся яркие полосы будут служить ориентиром. Любое отклонение сразу заметно.

Этапы работы:

1. На высоте 1 м от уровня пола на стене возле проема ставятся отметки.
2. Собирается рама из несущих, которые крепятся к дверному проему.
3. На несущие надевается эластичная уплотнительная лента, которая с некоторым усилием вставляется в паз.
4. В месте соединения стоек и горизонтальной перемычки необходимо вырезать небольшой кусочек уплотнителя. Там, где две резинки перекрывают друг друга, при помощи карандаша обозначают лишний участок, острым ножом вырезают небольшой квадратик.


5. Вертикальные направляющие и верхняя перемычка соединяются при помощи шурупов. Отверстия под них уже есть, их надо только совместить.
6. Внизу устанавливается монтажная перемычка. Она временная, но придает конструкции жесткость и позволяет выдержать требуемые размеры.


7. Крепим направляющие к проему.
8. Устанавливаем собранную конструкцию вплотную к стене. Ее внутренние размеры должны совпадать с имеющимся проемом. Допустимы отклонения в несколько миллиметров.
9. Проверяем вертикаль и горизонталь. На высоте одного метра, там где стоят отметки, закрепляем струбцинами.


10. В верхней части стоек устанавливаем ролики. Их край совмещаем с краем стоек, сверлим отверстия в стене в тех местах, где есть отверстия под крепеж в корпусе роликов. Через отверстие в стойке (оно специально сделано широким) вставляем пластиковые вставки дюбелей (50*10 мм, потому сверло берем 8 мм), вставляем и закручиваем дюбель-шурупы.


11. Установка крепежа стоек.
12. Каждая стойка крепится с двух сторон. С внешней стороны ставят специальные Г-образные крепежные пластины. Под них в боковой поверхности стоек проделаны отверстия. Совмещаем отверстия на монтажных пластинах с отверстиями в стойках, устанавливаем шурупы (М6*16 по 2 шт на каждую пластину).
13. Прикрепленная к стойке пластина должна фиксироваться к стене. Для этого в пластине имеется отверстие. Через него сверлим стену, вставляем заглушку дюбеля, ставим сам дюбель (50*10 мм).


14. Закрепляем стойки с внутренней стороны. В самом профиле есть отверстия под крепеж. В каждое надо установить дюбель, предварительно сделав отверстие под пластиковую часть и установив ее.
15. Точно так закрепляем перемычку над проемом — в отверстия дюбелями.
16. Снимаем струбцины и нижнюю монтажную перемычку. Стойки должны быть строго вертикальны и находится в одной плоскости.

Устанавливаем потолочные направляющие

Потолочные направляющие крепятся к перекрытию при помощи специальных телескопических подвесов. С ними удобно выставлять плоскость — высота подвеса регулируется винтом, который скользит в длинной прорези. Есть несколько типов подвесов под разную высоту притолоки. При стандартном/низком монтаже и притолоке до 300 мм используют повесы CS1. Есть еще CS2 — длиной 500 мм, CS3 — 800 мм, CS4 — 1000 мм, CS5 — 1500 мм. Их крепят к потолку, выставляют требуемую высоту. Если торчит слишком большой кусок подвеса, его отрезают, оставив пару сантиметров ниже установленного фиксирующего болта.

Потолочные направляющие имеют характерную форму — закругления с одной стороны.

1. На обе потолочных направляющих крепится дополнительная полудуга. По ней будут скользить ролики, потому тщательно совмещают края, чтобы не было зазоров. Совмещают отверстия, устанавливают и затягивают болты.


2. Собранные горизонтальные направляющие для секционных ворот крепим к стойкам. В пластинах с роликами есть специальные выступы под их фиксацию. Совмещаем отверстия, вставляем и затягиваем крепеж.
3. Свободные края потолочных направляющих соединяем перемычкой.


4. Выравниваем направляющие горизонтально. Для этого подпираем установленную перемычку, при помощи уровня регулируя высоту. Для подпорки можно воспользоваться любой пригодной для упора планкой, а в качестве фиксатора можно использовать струбцину.

Крепление потолочных направляющих к потолку описано в начале пункта. Важно выставить их ровно. Крепятся они парами. Первая — на расстоянии 900 мм от проема, вторая — на расстоянии 300 мм от противоположного края.


Перед тем как крепить, и после, проверяются диагонали (должны совпадать до миллиметра) и горизонтальность каждой из частей.

После сборки каркаса собирается полотно ворот. Понадобятся сами секции, петли/ролики и крепеж (6,3*16 мм). Отличительная черта секционных ворот - петли, совмещенные с роликами. Монтаж с ними проще, скольжение полотна более плавное.

1. Первая секция устанавливается на пол, который должен быть ровным, допустимое отклонение — 5 мм на весь проем, без резких перепадов. Установив, проверяется горизонтальность ее верхнего края. Края должны находились на равном расстоянии от края направляющих, чтобы не мешал крепеж.


2. К выставленной секции крепят петлю с роликом. Ролик заправляют в направляющую, совмещая отверстия, которые имеются на усиливающей полосе, закрепленной на краю сендвич-панели, и затем закрепляют его имеющимся крепежом.
3. Установка нижнего ролика. Он имеет особую форму — со штырем в нижней части. На штырь надевают петли на конце двух тросиков, устанавливают шайбу, закрепляют при помощи шпильки, отогнув торчащие концы в разные стороны.


4. Подготовленные ролики ставят внизу первой секции. Как обычно, есть отверстия, совмещают, закручивают винты.
5. Ставят вторую секцию. Ее ставят на первую, выравнивая края, закрепляют свободный конец петли. В верхней части устанавливают такую же петлю.
6. Ставят две (или больше, если полотно широкое) дополнительные петли.


7. Монтируют следующую секцию. И так до верха полотна.
8. На последнюю секцию ставят ролики без петель. Сначала заправляют ролик в направляющую, совмещают отверстия и закрепляют.

Установка органов управления

«Органом управления» в модели с ручных открыванием обозначены ручка, пружинный запор и тросики, дернув за которые створку ворот опускают вниз.

1. Ставят ручку, под которой есть отверстия на нижней секции. Снимают декоративную панель на ручке, совмещают отверстия, закручивают болты, ставят крышку на место.


2. На второй или третей секции ставят запор — пружинную задвижку. Под нее необходимо в направляющей сделать отверстие диаметром, чуть больше чем диаметр штыря задвижки.
3. Один край троса крепят к нижней петле с роликом, где уже закреплены на штыре два тросика. Его продевают в отверстие в петле, завязав в узел.


4. Второй край троса закрепляют наверху. В том месте, где крепилась дуга потолочной направляющей, с наружной стороны есть выступ под трос. В него продевают свободный конец, завязывая в узел.

Остался последний шаг — установка пружины и сборка механизма подъема/опускания секционных ворот.

Сборка и монтаж механизм подъема

1. Полотно ворот аккуратно поднимают и фиксируют чем-то в открытом положении. При этом нижняя кромка полотна должна открыть ролик, расположенный на самом верху направляющей.
2. Берут край тросика, прикрепленного к нижнему ролику, поднимают его вверх, пропускают по верхнему ролику (не тот, который прикреплен к полотну, а который установлен на стойке).
3. Протягивают вниз до второго ролика, который на заводе установлен внутри направляющей, огибают его.
4. Тянут тросик вверх, почти к месту установки перемычки, где внутри направляющей смонтирована крепежная пластина. Немного отпускают нижний крепежный болт, заводя в него тросик, верхушка которого ложится в специальную выемку, болт затягивается.


5. Натягивают и регулируют пружину, которая прикреплена в стойке и крепят ее четырьмя болтами. Для начала выбирают промежуточное положение где-то посредине, закрепляют.
6. Начинают регулировку натяжения пружины. Поднимают ворота до высоты 1 метр, где ставили отметки, отпуская полотно. Если оно само поднялось немного вверх, необходимо уменьшить натяжение пружины, прикрепив ее немного выше. Если на том же расстоянии, отпустив полотно, оно сдвинулось вниз, пружина слишком слаба, ее натягивают сильнее.


7. Установка фиксатора полотна. Поднимают ворота так, чтобы нижний край находился на расстоянии 100 мм от верхнего края проема. Карандашом отмечают на потолочной направляющей место, где заканчивается полотно. Берут стопор/фиксатор/упор, прикладывают его к отметке, карандашом ставят метки под крепеж (в фиксаторе есть отверстия). Сверлят отверстия, устанавливают фиксатор. Открытые секционные ворота заходят на стопор примерно до половины и дальше не идут.