|
В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки.
Монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицыЗамковая пазовая черепица: укладка на шипы
Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать. У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа.
Плоская черепица: бобровка самых разных форм
Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки. Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.
Эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.
Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.
В нужных местах подрезают плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга. По сути, большая часть черепиц будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов.
S-образная черепица: специальные зацепы
Самая фактурная черепица – S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. Не стоит путать такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки. Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская.
Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это «мунк-нунн», или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой». Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.
Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует «мунк-нунн», укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.
Порядок укладки керамической черепицыШаг 1. Проектирование крыши
Приобретая керамическую черепицу, необходимы и дополнительные элементы: коньковые, хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект крыши.
Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц
Перед покупкой выбранной черепицы необходимо точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками.
Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно. Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. Поэтому необходимо взять с запасом целые экземпляры, которые понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.
Шаг 3. Монтаж стропильной системы
В качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берется обрезная доска с сечением не менее 50х150 мм. Необходимо сохранить шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывают совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.
Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе нужно отметить место так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то укладывается контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм.
Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не нужно экономьте на этом. Особое внимание уделяется верхним брускам обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт.
Следующим шагом укладывается паропроницаемая мембрана, достаточно плотная, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее крепится контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее раскладывают на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной с вертикальным смещением. Делают так, чтобы все передние складки сцеплялись. Теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см. Затем натягивается шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:
- Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
- Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
- Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берут такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.
Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:
Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы
Проверяются широты кровли на симметричность, и начинают монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика). Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект, что и зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду. Если нужно их сделать сквозными, тогда их просверливают и фиксируют самозером. Учитывают при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся.
Сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно. А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:
Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов. Стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:
Также необходимо продумать, где именно будут поставлены вентиляционные черепицы. Так, если кровля длиной от 4,5 метров, тогда:
- на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
- на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.
Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой.
Шаг 5. Монтаж конька и хребтов
В местах ендов, хребтов и примыканий на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см. На этом этапе необходимо соблюдать инструкцию по монтажу вентиляции подконькового пространства. Для этой цели выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковая черепица крепится специальной скобой, которая также идет в комплекте. Работая с дымоходом используют специальный рифленый самоклеющийся материал.
Часть черепицы придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обрабатывают края, которые будут стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепляют прижимную планку. В ее верхней части обрабатывают шов бесцветным герметиком. Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубляют нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так увеличивается глубина отработки боковой стены, и дальше будет легко достичь нужной плотности обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепляют к обрешетке при помощи кляммеров. Для удобства может использоваться половинчатая – этот вид тоже поставляется. А закрывают уже двухволновой. Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. Поскольку здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу. Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем необходимо резать черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепляют на хребте рейку и укладывают вентиляционную ленту. Когда черепица будет готова, укладывают ее на хребет, и место стыка линий закрывают тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.
Шаг 6. Укладка черепицы в ендове
Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы. Бруски крепят саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируются по таким моментам:
- Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
- Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.
В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.
Шаг 7. Устройство слухового окна
Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм. Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами. Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы. Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.
Монтаж черепицы на круговой обрешетке.
С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна. Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все одновременно сходятся в одной верхней точке крыши:
| | | |
| |
|
